Remise en état et modifs de Renaud69

Mais que voit on derrière.
N'hésite pas à nous présenter (ici pas dans un nouveau post ) la California et ce qui se cache sous les couvertures.

La Calif2 attend patiemment son heure.
En fait je ne connais pas du tout son état.

Je compte rouler cet été avec la Bulldog.
Premier essai sur route :
- Moteur très sympa (plus coupleux que mon ex 1000 TR1) qui peut s'utiliser entre 2000 et 3000 tr/mn !
- Partie cycle bien plus rigoureuse que la TR1 mais les suspensions sont raides ! Faut dire que j'ai l'habitude des trails tapis volant.
- Frein avant = super, d'un doigt. Frein arrière timide mais faut que je regarde les plaquettes.
- Boite de vitesses = Précise, douce, super ! Surtout sachant que c'est une Yamaha... et en plus un très gros bicylindre.
En tout cas c'est mon genre de moto, je suis bien content.

Cela dit :
Au niveau de la fourche j'ai retendu les ressorts des joints spis (comme vu ici) et comme je n'étais pas sûr que ça allait marcher j'ai mis de l'huile moteur 10w40.
Ce qui pourrait expliquer la fourche trop dure.

Au niveau de l'amortisseur (celui d'origine) le réglage de précontrainte était celui d'origine, c'est à dire longueur du ressort = 162mm.
J'ai détendu et la longueur (roue AR pendante) est maintenant de 167mm (le maxi autorisé est 170mm).
Résultat sur route : c'est beaucoup mieux ! Sacré différence. Le confort est maintenant correct et l'arrière s'étant abaissé la fourche est moins verticale = plus sécurisant surtout en descente.
On verra plus tard si c'est encore amélioré par l'amortisseur multi réglages de S1000RR.

Renaud69 a écrit:j'ai mis de l'huile moteur 10w40.
Ce qui pourrait expliquer la fourche trop dure.

Ceci pourrait expliquer cela.

Bien contrôler le niveau d'huile dans chaque fourreau après avoir pompé (pas des canons ), 123mm ce qui est précisé dans la doc mais pas dans le tuto.
D'ailleurs dans le tuto il est dit que mettre trop d'huile ne rendra pas la fourche + dur, ce qui selon mon expérience est faux. À une précédente vidange de fourche j'avais bien négligemment mis 123mm dans une fourche et 130mm dans l'autre et ben au bout de 200 bornes j'avais mal aux coudes (les routes de montagne c'est pas vraiment des billards), une vraie fourche de sportive. Tout est revenu dans l'ordre en rétablissant le niveau.

J'ai cherché sur le web pour savoir quelle est la viscosité d'une huile moteur 10w40 et en particulier en comparaison avec une huile de fourche 10w et je n'ai rien trouvé.

Par contre, d'après mon expérience, une huile hydraulique 10W (par exemple dans un magasin pour tracteurs) est équivalente à une huile de fourche 10w. Ca vaut le coup car l'huile hydraulique est faite pour les mêmes contraintes (pas de bulles notamment) et coûte plus de 2 fois moins cher.

Je vais donc vidanger et mettre de l'huile de fourche 10w que j'ai. Sinon je serais allé acheter de l'huile hydraulique.
Et sinon, la manip de retendre les ressorts de joints spis a l'air de marcher !
En fait il suffit aussi parfois de bien les nettoyer.

Et je confirme que mettre plus d'huile durcit la fourche mais il est préférable de mettre une huile moins fluide pour ne pas exploser les joints spis.
D'une façon générale j'assouplis tout sur mes motos et je suis perplexe sur la manie de tout durcir.
J'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de rouler à 80km/h sur un bout de bois.

Renaud69 a écrit:
Par contre, d'après mon expérience, une huile hydraulique 10W (par exemple dans un magasin pour tracteurs) est équivalente à une huile de fourche 10w. Ca vaut le coup car l'huile hydraulique est faite pour les mêmes contraintes (pas de bulles notamment) et coûte plus de 2 fois moins cher.

On compare souvent la BT à un tracteur. Pourquoi pas

Renaud69 a écrit:
Et sinon, la manip de retendre les ressorts de joints spis a l'air de marcher !
En fait il suffit aussi parfois de bien les nettoyer.

Certes une bien petite économie, mais ça peut dépanner.

Renaud69 a écrit:
D'une façon générale j'assouplis tout sur mes motos et je suis perplexe sur la manie de tout durcir.
J'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de rouler à 80km/h sur un bout de bois.

Beaucoup d'entre nous n'apprécie pas la façon dont la fourche plonge au freinage. Mettre de la 15w ou 20w permet de trouver, à moindre coût, le compromis recherché selon le ressenti de chacun.

Je viens de faire la vidange moteur + pont en suivant le TUTO.

Ben y'a une petite erreur sur la photo du TUTO pour les 5 vis du filtre à huile.
Il ne faut dévisser aucune des 3 vis du petit cache rond.
La 5e vis est en bas.

Et puis, Dante parle dans les commentaires du TUTO d'une vis avec joint torique parce que débouchant dans le carter.
Je n'ai vu aucune vis avec joint torique et pourtant il n'y avait pas de fuite.



Sinon, au niveau suspensions j'ai fait un nouvel essai sur route après avoir mis de l'huile Motul 10W pour fourche à la place de l'huile moteur 10W40 que j'avais tenté...
La fourche est maintenant correcte, on ne la remarque pas.
Par contre, l'amortisseur n'est pas bon.
Mes routes ne sont pas du billard mais je ne parle pas non plus de nids de poule, seulement des irrégularités qui se transmettent dans le dos au lieu d'être filtrées.
L'amortisseur n'est ni trop dur ni trop mou mais il donne plutôt l'impression de ne pas amortir correctement (la moto a 41.400km).
Je vais donc bientôt tester l'amortisseur Sachs multi réglage de BMW S1000RR que j'avais acheté (neuf d'occasion).

Ah cet amortisseur d'origine.
Il fait le boulot en ce qui concerne la tenue de route mais question confort il ne faut pas trop lui en demander, ce n'est pas un modèle très evolué. La seule action possible sur la pré-contraite du ressort assoupli ou durci un peu le ressenti mais à mon goût, modifie trop l'assiette de la moto pour pas grand chose.

Tu as raison pour l'erreur du tuto.
En ce qui concerne la vis spéciale dont parlait Dante82, c'est justement celle du bas (absente du tuto) qui n'est pas comme les autres et qui n'est pas borgne. Le joint torique est bien présent sur la mienne aussi, légèrement enfoncé dans le carter.

Ah oui, le joint torique doit être sur le carter d'embrayage derrière le petit carter de filtre alors. Je ferai plus attention la prochaine fois.

Tant mieux si l'amortisseur est considéré comme pas bon parce que ça donne une chance d'obtenir quelque chose de bien.
Si l'amortisseur de S1000RR ne donne rien de bon je tenterai un autre, sans doute cette fois vraiment adapté à la moto, chez Shock Factory probablement.

Une petite question : j'ai des bougies NGK BP7ES au lieu des BPR7ES recommandées.
C'est une amélioration (meilleur étincelle?) ou aucun intérêt?
Je vais en commander des neuves.

Je ne suis pas expert en bougie d'allumage mais la NGK BP7ES n'est normalement pas adapté pour la BT.
Quelle différence entre la BP7ES et la BPR7ES - une résistance de 5 Ohms qui est là pour protéger l'allumage.

Le joint est bien d'origine, d'ailleurs, il finit généralement par se tasser et ne plus être aussi étanche.
Pour les bougies je suis en iridium, Beru.

Des nouvelles de mes essais d'amortisseur...

Rappel : j'ai acheté 100e un amortisseur Sachs (même marque) multi réglages de BMW S1000RR.

Faut démonter toutes les biellettes pour sortir l'amortisseur et jouer sur la hauteur de roue AR pour parvenir à sortir les vis. Ca tombe bien, il y avait besoin de nettoyage et graissage des roulements à aiguille.

L'amortisseur de S1000RR fait 310mm d'entraxe au lieu de 300mm donc petit problème d'assiette à prévoir (surtout que la fourche est déjà très verticale).

Il faut repercer la chape (en alu) du bas du S1000RR à 12mm. La largeur de la chape est bonne = 30mm.

En haut l'amortisseur fait 30mm de large et il faut 40mm.
Je retire donc les entretoises d'origine S1000RR (serties léger) et je mets à la place (dans la rotule) un tube acier dia ext 14 (repris un peu au tour) et int 12mm, longueur 40mm.
Je mets des bouts de tube alu dia ext 16 et dia int 14 de longueur12mm de chaque côté.
(pour que l'amortisseur ne se balade pas sur le tube de 14).

Si vous n'avez rien compris c'est pas grave...
Bon alors je monte l'amortisseur et je monte sur la moto = catastrophe !
Boing, boing, boing le ressort de l'amorto S1000RR est beaucoup trop faible...

Je vais fouiner dans mes pièces et j'ai un amortisseur de 600 CBR dont le ressort fait quasiment la même longueur et qui est visiblement plus raide.
Longueur ressort S1000RR = 170mm.
Longueur ressort 600 CBR = 165mm.

Petit limage de quelques dixième de la bague du haut pour que le ressort CBR se mette en place.

Je remonte l'amortisseur et je monte sur la moto...
Catastrophe !
Le ressort est à peu près bon (un peu faible) mais l'amortisseur n'amortit rien !!!
Je mets tous les réglages presque à fond (compression lente, compression rapide, détente) et c'est un peu mieux.

Je vais faire un tour avec la moto.
Bilan : le confort est bon mais l'amortissement reste insuffisant.
Pour la balade tranquille c'est beaucoup mieux en confort que l'amortisseur d'origine mais je pense que ça va être compliqué pour rouler vite.
Ca me rappelle ma TR1 en confort tout comme en tenue de route hasardeuse.

Dernier essai à venir pour sauver cette affaire : ouvrir l'amortisseur de S1000RR et voir ce qu'il y a dedans comme huile etc.
Cet amortisseur est neuf et soit il a un problème soit les biellettes de la BMW sont complètement différentes et jouent avec un freinage hydraulique faible?
Moi qui pensait qu'un S1000RR c'était hyper freiné en hydraulique et que j'allais devoir ouvrir en grand toutes les valves... Ben non...
Il est vrai qu'une S1000RR ça pèse 175kg à sec (je viens de regarder seulement maintenant) et ça fait 55kg de différence avec les 230kg de la Bulldog. Mettons que les biellettes soient pareilles : je fais 75kg et c'est donc comme un gars de 130kg sur une S1000RR  

Je vais probablement mettre de l'huile de fourche 15W et mettre une valve sur la bonbonne vu que j'aurai vidé le gaz pour ouvrir.

Peu de chances de franc succès mais je vais essayer...

Rappel de mon souci avec l'amortisseur d'origine de la Bulldog : ressort trop raide et hydraulique trop freiné = un bout de bois qui me tue le dos sur les petites routes défoncées qui sentent la noisette.

Dernières nouvelles, une bonne et une mauvaise...

La bonne c'est que l'idée de l'amortisseur Sachs de S1000RR n'était pas forcément mauvaise  

La mauvaise c'est que j'ai acheté pour 100 euros un amortisseur comme neuf quasiment pas servi et qu'il est mort...

A mon humble avis, mourir si jeune ça sent la vaccination covid à plein nez mais ce n'est que mon avis  

Je reprends l'histoire en bref :
Je monte cette amortisseur et je vais faire un tour :  ça n'amortit pas.
Je décide de mettre de l'huile plus épaisse.
Je perce le bouchon de la bonbonne au forêt 2mm en faisant attention de ne pas prendre un jet d'huile à 15 bars dans la gueule.
Je démonte juste ce qu'il faut pour vidanger l'huile.
Surtout ne pas perdre les minuscules billes et minuscules ressort.
Ouf je retrouve une bille qui avait sauté grâce au son qu'elle a fait en tapant sur mon enclume qui est au pied de l'établi...
L'huile qui était dedans était bleue et très très fluide.
Je mets de l'huile de fourche 10W  
Je purge longuement et soigneusement.
J'essaie d'actionner la tige : ça n'amortit toujours pas assez  
Je décide de l'ouvrir complètement, pas simple car pas du tout prévu pour.
J'arrive à mes fins et c'est une vision d'horreur qui s'offre à mes yeux
Le cylindre est rayé (curieusement seulement une petite zone) et au fond de l'amortisseur divers pièces et morceaux indéfinis...
Je sors les pièces et je comprends que la vis percée en bout de tige s'est fait la malle avec son petit ressort et sa bille et quelques morceaux non identifiés (déjà dit).
C'est sans aucun doute un mauvais montage en usine car l'amortisseur n'avait jamais été ouvert et n'avait visiblement presque pas servi.
Je vais tenter de le sauver avec un petit honage du cylindre et remontage en bonne et due forme avec de la 5W cette fois...
Une mention spéciale à la maison Sachs (à puces) et leur matériel de qualité ainsi qu'à mon vendeur du Boncoin

Suite des tribulations amortisseuses...

Je n'arrive à rien avec cet amortisseur foutu de S1000RR, je laisse tomber cette idée.
Peut-être que l'idée était bonne si on ne m'avait pas fourgué un amortisseur ravagé par le dévissage d'une pièce à l'intérieur.

Mais je n'ai pas laissé tomber l'idée d'avoir du confort !
Du coup, j'ai un ressort d'amorto de CBR 600 et j'ai mon amortisseur Bull d'origine...
Pourquoi ne pas marier les deux?

C'est ce que j'aurais du faire dés le début et ça m'aurait coûté zéro.
Ce n'est pas plug&play, il faut fabriquer une bague au tour pour raccorder le bas de l'amortisseur avec le ressort.

J'ai fait ça ce soir et j'ai remonté la moto.
Y'a plus qu'à essayer...

Normalement, ça pourrait être bon.
Car en fait je n'avais pas besoin d'un amortisseur multi réglage hydraulique comme celui de S1000RR.
Ce dont j'ai besoin c'est d'un amortisseur avec un ressort bien calibré.

Le ressort d'origine a du fil de diamètre 12.5 mm.
Le ressort de CBR 600 que j'ai monté à du fil de 12mm.

A suivre...

Si j'ai bien compris, après le travail au tour, tu vas faire un tour
Le ressort du CBR 600 a un fil de 12, celui du Bull 12,5, tu espères gagner en souplesse et progressivité?

Il faut parfois tâtonner pour réussir.
Cependant je suis impressionné par une telle passion du bricolage sans exclure une certaine satisfaction de m'être épargné autant de boulot en passant directement chez Shock Factory.
Pour "seulement" 435€ on a enfin un amortisseur réglable sur l'hydraulique et pas seulement sur le ressort.
Le M Shock, un amortisseur à simple réglage synchronisé, une seule molette vous permet d’ajuster compression et détente de manière synchronisée tout en gardant le bon rapport entre les deux.

Trop souple ? Ajoutez un click ou deux (48 clicks de réglage disponibles) pour ressentir la différence.

Trop ferme ? Vous pouvez assouplir l’hydraulique comme vous le préférez.

Mais je dis ça, je dis rien

harouz a écrit:Il faut parfois tâtonner pour réussir.
Cependant je suis impressionné par une telle passion du bricolage sans exclure une certaine satisfaction de m'être épargné autant de boulot en passant directement chez Shock Factory.
Pour "seulement" 435€ on a enfin un amortisseur réglable sur l'hydraulique et pas seulement sur le ressort.
Le M Shock, un amortisseur à simple réglage synchronisé, une seule molette vous permet d’ajuster compression et détente de manière synchronisée tout en gardant le bon rapport entre les deux.

Trop souple ? Ajoutez un click ou deux (48 clicks de réglage disponibles) pour ressentir la différence.

Trop ferme ? Vous pouvez assouplir l’hydraulique comme vous le préférez.

Mais je dis ça, je dis rien

Et comme on sait pas encore ce que nous réserve le CT à venir...

Ben en fait Harouz, le plus important pour un amortisseur c'est d'avoir le bon ressort.
Le réglage de précontrainte ne change pas la raideur du ressort, seulement l'assiette de la moto.

Donc, tu peux dépenser 435e et te retrouver avec un ressort trop fort ou trop faible.
Shock Factory est connu pour livrer des ressorts plutôt trop raide car un fabricant préfère une critique sur le confort que sur la tenue de route.
Et puis avec un ressort trop raide l'amortisseur dure plus longtemps, il travaille moins.

Si vous achetez chez Shock Factory et que vous aimez le confort, dites que vous ne faites pas du tout de duo, comme ça vous aurez un ressort adapté. De toute façon en duo on roule moins vite et si c'est un peu mou c'est pas gênant.

D'après mon bricolage sur l'amortisseur de mon Africa 650 où je suis passé avec succès d'un ressort de 13mm de dia de fil à un ressort de 12.5 (Tiger 900), je crois que j'ai de bonne chance que mon bricolage sur la Bull fonctionne.

Je n'ai pas été faire un tour aujourd'hui car pluie... Pluie typique d'une sécheresse terrifiante comme disent les merdias aux ordres de Klaus et sa clique mais ceci est une autre histoire...

Ian, c'est une bonne idée, je vais mettre des roulettes à mon tour pour aller faire un tour avec !

Renaud69 a écrit:
Le réglage de précontrainte ne change pas la raideur du ressort, seulement l'assiette de la moto.

Si nous sommes d'accord sur l'assiette (on a jamais dit le contraire), contraindre le ressort limite la course de l'amortisseur qui filtrera moins les déformations de la route. Le ressenti est donc plus raide ou tape cul.

Renaud69 a écrit:Donc, tu peux dépenser 435e et te retrouver avec un ressort trop fort ou trop faible.

Ouai, tu peux aussi acheter des amortisseurs non adaptés à ta moto, passer des heures dessus, prendre le risque pour tester de rouler avec une bécane totalement instable.   Tout est question de passion, de temps à perdre...  

Renaud69 a écrit:Shock Factory est connu pour livrer des ressorts plutôt trop raide car un fabricant préfère une critique sur le confort que sur la tenue de route.

Je ne sais pas d'ou tu sors cette info   Mon expérience réelle en remplaçant l'amortisseur d'origine ne m'a peut-être pas fait progresser question tenue de route (j'ai rien remarqué et j'ai toujours dit que sur ce point l'origine faisait son boulot) mais question confort c'est beaucoup mieux, les irrégularités sont encaissées plus en douceur sans que la suspension soit molle.

Renaud69 a écrit:Si vous achetez chez Shock Factory et que vous aimez le confort, dites que vous ne faites pas du tout de duo, comme ça vous aurez un ressort adapté.

A nouveau: d'ou sors-tu cette info?
À ma connaissance il n'y a qu'un seul ressort possible.
Le questionnaire rempli à la commande chez Shock Factory permet de recevoir un amortisseur préréglé (contrainte du ressort et réglage de l'hydraulique) depuis 3/4 ans je ne modifie que le réglage de l'hydraulique en fonction de la charge, c'est simple et efficace.

Comme je n'ai aucune action chez Shock Factory, je n'incite personne à me suivre mais (et c'est un peu le but du forum) je communique une information réelle et pas une théorie.
Je te souhaite de réussir à assembler l'amortisseur qui te conviendra et tes informations pourront alors peut-être faire avancer le Schmilblik

Gros effort pour rester cool Yesss!

Je rejoins Harouz sur deux choses

J'ai pas d'action chez Shock F
L'amortisseur est livré avec le même ressort, seul les réglages précontrainte et hydraulique sont faits fonction de la fiche renseignée. Et de mon côté je n'ai pas touché la précontrainte, mais le réglage duo en hydraulique est très efficace et 2-3 clics suffisent à se rendre compte de la différence. Donc comme tout réglage, ça se modifie, avec plus de possibilités que l'original.

Pour ce qui est de l'assiette qui se modifie uniquement, je n'ai jamais été de cet avis. Le livret parle bien de réglage hard ou soft selon les cran.
Et plus un ressort est bandé plus il a de force "d'éjection", la logique veut qu'il soit de ce fait plus raide à comprimer.

On reste curieux de connaître l'avancement de ton projet, même si on ne pourra que s'appuyer sur des dires quant aux résultats, comme ceux qui concernent visiblement SF.

Les infos que j'ai données sur Shock Factory sont issues de différents forums moto.
A ma connaissance, ils ont différents ressorts en fonction des paramètres donnés à l'achat.
Je ne dénigre pas du tout cette marque qui est à mon avis le meilleur rapport qualité prix.

Je dis juste de ne pas exagérer sur votre poids, vos bagages, votre pourcentage de duo, si vous ne voulez pas vous retrouver avec un truc trop raide.

Reste à espérer que Renaud69 apprenne l'emploi du conditionnel quand ses sources sont aussi vagues.

Tu veux une étude randomisée dans une revue à comité de lecture Harouz?
C'est connu que Shock Factory propose un confort ferme par défaut.

Bon j'ai réessayé la moto avec le ressort de 600CBR : c'est mieux, correct, acceptable.
Au bout d'un moment je n'y pense plus donc ça va je vais rester comme ça.

Par contre dans une descente j'ai eu comme un manque d'essence alors que j'ai presque le plein : Problème de pompe à essence?

Ca va m'inciter à bricoler un robinet manuel déporté et à supprimer la pompe pour voir.
Je comptais essayer cela de toute façon.
Simplicité, simplicité, virer les trucs qui ne servent à rien : robinet à dépression + pompe à essence.
Sécurité = position réserve sur le robinet déporté.
Faut voir si la moto peut consommer le fond du réservoir dans cette configuration et ne pas manquer d'essence sur une grosse accélération.

Petite mise à jour.
Nouvel essai après avoir enlevé de la précontrainte sur le ressort (600CBR).
C'est encore mieux et l'assiette est plus agréable, plus sur l'arrière.

Ce que je qualifiais de manque d'essence est en fait une mauvaise reprise sur le ralenti en descente.
Je vais m'attaquer au réglage de la richesse.
Pour le moment j'étais sur le réglage standard qui était celui que j'ai trouvé sur les carbus avant de les nettoyer.

Petite réflexion perplexe sur la batterie.

C'est quoi c'est daube que Yamaha a mis sur cette moto?
12Ah et 190CCA de puissance de démarrage, c'est pour une mobylette.

Ben oui, j'ai eu le coup du klong et de la remise à zéro du compteur alors que la batterie est à fond avec 13.47 volts !
De toute façon elle est toujours à la peine cette batterie, ça fait pitié.
En fait, je pense que le problème avec les roues libres vient de là (en partie au moins) : batterie trop faiblarde.

Je regarde ce que j'ai comme vieilles batteries et je trouve une "Shuriken" GEL 18Ah 310CCA qui peut se monter sans trop de modifs dans l'emplacement.
Elle est fatiguée car pas entretenue par le gars qui m'a vendu la moto qui va avec (V7 Speciale de 1971).
Elle se monte dans le sens de la longueur et non de la largeur et couchée comme l'origine.
Avec modif du côté pour le câble négatif, déplacement léger du relais de démarreur et déplacement de la boite à fusibles.
Sans toucher au filtre à essence et à la pompe.

Je cherche sur le net, elle vaut 140 $, c'est cher et il n'y en a pas en euros...
Je cherche l'équivalent et il y a à boire et à manger, de 50e en premier prix à 140 en Yuasa.
Je coupe la poire en deux et je prends une Fulbat à 70e livrée, au GEL (obligatoire car couchée) modèle FHD20HL-BS - 21,1Ah - 310CCA.
C'est le type de batterie qui se monte sur une grosse Harley, ça devrait le faire.
Si vous prenez un batterie vendue spéciale Harley c'est 200e, je ne sais pas si elle sont mieux...

Cerise sur le bateau, je vais pouvoir l'utiliser aussi pour ma Kawa 1500 Sumo, moto achetée 350e en piteux état et devenue une vraie beauté.

A suivre...

Nouvelle batterie plus puissante (310CCA) installée et c'est un succès
Elle est montée couchée, c'est plus reposant.
Batterie au GEL impérative donc mais c'est comme pour celle d'origine.

Démarrage instantané sans aucune hésitation = roue libre préservée.
Rien à voir avec l'ancienne batterie pourtant en parfait état mais seulement 190CCA = insuffisant môssieu Yamaha !



Il faut légèrement déplacer le support du relais de démarreur pour que le fil "+" se monte.
Donc coupage des pattes plastique et fabrication d'un nouveau support de relais en tôle alu pliée riveté sur le bac plastique.

Le fil "-" n'est pas assez long et changer son cheminement n'y change rien, donc fabrication d'une rallonge avec un tube de cuivre.

Au fond j'ai mis une plaque de mousse d'emballage.

Bricolage pour mise en place d'une sangle caoutchouc.
5 sangles pour 2e49 livraison comprise :
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Il n'est plus possible de monter le bac à outils mais il y a assez de place pour en fabriquer un nouveau moins profond, ce que je ferai plus tard.

Si vous vous lancez dans la modif, attention à la hauteur de la batterie.
Je parle de sa hauteur dans sa position normale.
Celle-ci rentre tout juste dans la largeur du bac.